Донской писатель №6-7

Ïèñàòåëüñêèå âñòðå÷è

¹6-7 – 2012 ã

Àëåêñåé Áåðåãîâîé

«Êàðåëèÿ ñíèòñÿ...»

Очерк

Вшестом номере за этот год журнал «Север»

напечатал мой довольно большой рассказ «Пой-

ма». Не скажу, что это стало какой-то неожиданно-

стью для меня, но всё же… В дальнейшем«всё»

произошло довольно быстро. от наших коллег

последовало приглашение встретиться с ка-

рельскими писателями и редколлегией журнала

«Север».

Наши связи с Карельским писателями стали

завязываться три года назад, когда прозаик На-

дежда Васильева впервые заказала в «Донском

писателе» книгу «Сказ об эльфийской принцес-

се», и со временем эти связи только крепли и

развивались. И, видимо, пришла пора очного

знакомства и более прочного сотрудничества.

Пригласили двоих. Меня – как председателя

Ростовского регионального отделения Союза

писателей России и Галину Студеникину – как

главного редактора альманаха «Дон и Кубань»,

который уже печатал карельских поэтов Елену

Пиетилайнен и Леонида Авксентьева, и всё ту

же Надежду Васильеву.

Так Север протянул руку Югу и тот её при-

нял.

Прибыли мы в Петрозаводск утром 17 июля

– из тридцатипятиградусной ростовской жары в

прохладное карельское лето – на термометрах

было всего пятнадцать градусов.

На вокзале нас встречала председатель

Карельского отделения Союза российских пи-

сателей Надежда Васильева с несколькими пи-

сателями. И сразу же нам устроили обзорную

экскурсию – повезли показывать город и озеро.

Петрозаводск, хотя и столичный город, но всё

же очень провинциальный, но без показушной

помпезности, как, например, Саранск, – тоже

столичный, тоже очень провинциальный, при-

мерно с теми же двумя сотнями тысяч населения,

но изнывающий в тщетной (я думаю) погоне

за чемпионатом мира по футболу 2018 года.

В Петрозаводске всё более спокойно, деловито

и даже домовито, может оттого, что там живет

много «горячих финских парней».

И всё же, на мой взгляд, Петрозаводск рус-

ский, а не карельский город. Может, потому что

был основан Петром и заселен изначально рус-

скими мастеровыми. В те времена страну ещё

не додумались делить на республики и потому

фино-угоры прекрасно жили по соседству со

славянами, и никто не пытался выяснить, чья

же эта холодная северная земля и кто на ней

главный.

Впечатление город производит благопри-

ятное. И потому на вопрос мужа Васильевой

Анатолия: «Как вам город?», я ответил просто:

«Вы можете быть счастливыми только оттого,

что ещё можете ездить по своему городу, а не

стоять в пробках». Но цивилизация, конечно, со

временем возьмёт своё.

Город расположен на берегу запад-

ной губы Онежского озера, опираясь

на неё красивой набережной, которую,

судя по всему, создавали наперекор

северной природе и долгим зимам.

Нас привезли на набережную, и

мы впервые увидели само озеро. Низ-

кие кучевые облака периодически оп-

рокидывали на город и озеро порции

холодного дождя с ветерком, но тут

же сквозь тучи прорывалось солнце

и бросало на нас ослепительно яркие

лучи, которые отражались от почти

чёрной, прозрачной воды озера (такого

же цвета я видел воду в реке Вычегда,

когда был в Сыктывкаре, только тогда

был не июль, а конец мая, и туч на небе

практически не было, но вода была

такая же, – она шуршала, мощно несясь

по каменистому, видимо, ложу), созда-

вая эффект двойного ос-

вещения, затем словно кто-

то резко выключал эту огромную

природную люстру, снова небо

хмурилось и просыпалось дождём.

Мощь воды Онежского озера зак-

лючалась уже в другом – в бескрай-

ности этого водного пространства,

в волне, совершенно по-морскому

накатывающейся на берег, в пони-

мании того, что нет такого судна,

которое не могло бы при опреде-

ленных обстоятельствах стать для

озера игрушкой.

В северной части Онежского

озера имеются три больших губы, которые посте-

пенно переходят на скопление нескольких озёр

поменьше, протянувшихся, как им положено с

севера на юг, по ходу движения древнего ледни-

ка, который, как говорят, эти озера и вырыл. Хотя

представить ледник, который мог бы вырыть

Онежское озеро, довольно проблематично, мо-

жет быть, оно другого происхождения, – об этом

знают специалисты, но всё равно понимаешь, что

матушка-природа сильно постаралась, создавая

это обширное водное пространство.

Скажу честно: в первый день я мёрз до-

вольно основательно,

несмотря на шерстя-

ной пуловер и пиджак,

но на второй уже день

мерзливость почему-то

прошла и уже не возвра-

щалась.

Что поражает в Ка-

релии так это огромное

количество воды. Она

везде. В небе – мокрые

тучи, между небом и

землёй – частые и стре-

мительные каплевид-

ные струи дождя, на

земле – неисчислимые

озёра и болота, реже

– полноводные реки.

Везде лес, камень и вода.Даже скудная трава,

ягодники и цветущий крохотными голубыми

цветами, с которых северная пчела умудряется

собирать мёд, вереск в лесах покрыты какой-то

влагой – то ли росой от нежаркого солнца, то ли

остатками не просыхающего дождя. А зимой,

как нам рассказывали, Карелию засыпает снег,

сугробы доходят до двух метров – под ними

северная природа спит долгую зиму, укрываясь

от сорокоградусных морозов. Я думал, почему

природа бывает так щедра на воду в одном месте,

и скупа на неё в другом. Но, возможно, в этом и

заложена Великая Тайна бытия всего живого на

планете Земля?

Вечером в Союзе российских писателей за

накрытым гостеприимными хозяевами столом

состоялась первая встреча с писателями Карелии

обоих Союзов. Говорили обо всём – о литературе,

о писательских отношениях, о государственной

поддержки писательских союзов. Было приятно

услышать слова члена Союза писателей России о

том, что тема схранения природы напечатанного

в журнале «Север» моего рассказа «Пойма», ак-

туальна не только для юга России, но для севера,

Карелии, например, для всего мира. Закончилась

встреча уже ночью, если только июльскую ночь в

Карелии можно назвать ночью – светло так, что

можно читать газеты.

Васильева поселила нас в своем доме (о гос-

тинице нам «запретили» лаже думать) в пригоро-

де Петрозаводска. Усадьба, на взгляд

южанина, являла собой чудесной

сочетание дикой природы и благоуст-

роенной цивилизации. Небольшой, но

двухэтажный дом смотрел своей застек-

ленной верандой и входными дверями

через ухоженный участок с фруктовы-

ми деревьями, огородом, только что

поспевающей клубникой и небольшой

пасекой на восток, стоя «спиной» на

запад – там был неширокий лес из

высоченных берез и елей, за которым

протянулось широкое, но без начала и

конца в длину, голубеющее на солнце

озеро. Вспомнили? «Остроконечны

ели-ресницы над голубыми глазами

озёр…» Права была поэтесса. На сле-

дующий день в этом лесу, буквально

усеянном тёмно-синими бусинами черники и

алыми каплями брусники, Галина Студеникина

с Надеждой Васильевой собирали первые в этом

сезоне грибы – ярко-жёллтые,

молодые, словно лакированные

самой природой лисички.

Культурная программа состоя-

ла из поездки в «финский» город

Сортавала, что на берегу Ладожс-

кого озера (200 км от Петрозавод-

ска) и откуда начинался водный

путь на остров Валаам. Непода-

леку – уникальный горный парк

– устроенный для туристов на

бывших выработках мрамора

– огромный карьер с тоннелями,

пещерами и сине-зелёным озером

на дне, по которому устраивают-

ся лодочные прогулки. Дорога к Ладоге хорошая,

обустроенная, но скучноватая – практически

непрерывно лес и лес, да мелькание очередного

озера меж стволов, да малюсенькие не то дере-

веньки, не то городки – близость Финляндии

уже чувствовалась явно (тем более, что вблизи

горного парка мы неожиданно получили СМС-

сообщения «Welcome in Finland»).

По дороге у горного парка – остановка. Водо-

пад, в котором купалась героиня фильма «А зори

здесь тихие» Женя. Помните? Мощные потоки

воды, будто выплескиваясь из зарослей ельника,

падают с не очень боль-

шой высоты, зажатые

каменными валунами

они сначала уходят рез-

ко влево, а потом, чуть

ли не на одном месте,

кипя, стремительно раз-

ворачиваются и уходят

в противоположную

сторону, превращаясь

в реку.

На Валаам мы не

попали – поздновато

было для поездки в 80

км на теплоходе и без

ночевки, но по горному

парку и «финскому» го-

роду Сортавала мы по-

гуляли основательно,

вдоволь полюбовались

ладожскими шхерами, тем более что дождь на

этот раз «передыхал» чуть не весь день. Зато

на обратной дороге он «вспомнил» о нас и «рас-

крыл такие хляби», что казалось будто от мира

осталась одна вода.

О путешествии на остров Кижи хотелось

бы сказать особо. И совсем не об известных

всему миру чудесах русского зодчества (хотя

они нас тоже восхитили) – здесь было что-то

необычное. Погода в этот день нам просто благо-

волила. Было тепло, солнечно (Карелия, как мы

поняли, это место на земле, где в июльский день

на прячешься от солнца) и безветренно. Едва

«Метеор» выбросил от кормы длинный шлейф

вспененной воды и набрал скорость, настроение

взяло какую-то особую, умиротворяющую ноту

и сохранялось таким до конца поездки. На ост-

рове и дышалось как-то по-особенному – легко,

свежо и спокойно, воздух здесь просто елейный,

намоленный. Проходив по острову целый день

мы совершенно не устали. Конечно, в коротком

газетном очерке невозможно всё подробно опи-

сать, но будем надеяться, что он станет основой

для более обширного повествования об этой

нашей северной республике.

А об острове Кижи я пока лишь дам неболь

шую справку: «Музей-заповедник «Кижи» рас-

положен в 68 км от Петрозаводска на острове

Кижи, входящем в состав уникального природ-

ного комплекса Кижских шхер – живописного

скопления островов Онежского озера вблизи

южной оконечности Заонежского полуострова.

Общая территория музея насчитывает около

10 000 га. Она включает остров Кижи, соседние

с ним острова, а также участок материкового

побережья. На территории музея находятся не-

сколько старинных деревень, ценные природные

объекты, памятники археологии. Как самостоя-

тельное учреждение культуры музей существует

с 1966 г. Архитектурная коллекция включает 82

памятника; 68 из них расположены на острове

Кижи, 8 – в его окрестностях, 6 – в г. Петрозавод-

ске. Фондовое собрание музея насчитывает более

45 000 предметов и включает этнографические

коллекции, собрание иконописи, предмета деко-

ративно-прикладного искусства, редкие книги,

документы, фотографии, чертежи, археологичес-

кую коллекцию… Путеводитель Кижи».

В предпоследний перед отъездом день

– встреча с писателями и редколлегией журнала

«Север», который выходил в Карелии ещё с со-

ветских времён.. О ней можно сказать только с

чувством хорошей, белой зависти: журнал изда-

ется министерством культуры Карелии и являет

собой современное уникальное литературно-

культурное периодическое издание, красочно

оформленное, с нежурнальным, «четвертым»

форматом, имеет множество заслуженных рос-

сийских и международных наград. Издавать

такой некоммерческий литературный журнал

сегодня без поддержки государства невозможно.

Вот и завидуешь, вспоминая бездарно загублен-

ный последними его руководителями некогда

знаменитый журнал «Дон». Были и у «Севера»

свои экономические и организационного плана

проблемы, но справились – журнал оказался

очень нужным писателям Карелии, а я думаю,

что и всей России, потому поддержали, помогли

нынешнему главному редактору журнала Елене

Пиетилайнен удержать журнал наплаву. А теперь

– и множество наград, и всероссийская извест-

ность. И хорошее помещение в несколько комнат

для редакции, и неплохая зарплата. Журнал

живёт, и дай ему Бог долгих лет жизни!

Однако и у «Дона и Кубани» уже есть кое-

какой положительный опыт и потому было о чём

поговорить. Встреча закончилась дружеским

чаепитием.

Пять дней пролетели стремительно. И на

следующий день мы уезжали со смешанным

чувством удовлетворения от поездки и сожале-

ния от её краткости. Всё чаще и всё насыщеннее

становятся писательские встречи и это, наверное,

главное.

В редакции ж. «Север», слева направо: гл. редактор альманах

«Дон и Кубань» Галина Студеникина, гл. редактор журнала «Север»,

председатель Карельского РО СП России Елена Пиетилайнен, пред-

седатель Карельского РО СРП Надежда Васильева и председатель

Ростовского РО СП России Алексей Береговой.

Два главных редактора: г. Студеникина и Е. Пиетилайнен.